Как установить подъемник своими руками

Электрогидравлический двухстоечный автомобильный подъемник – незаменимое оборудование для обслуживания машины. Наличие такого подъемника в гараже значительно упрощает ремонт и техобслуживание: обеспечивается удобный доступ к днищу, облегчена замена узлов и агрегатов.

Рассмотрим, как установить подъемник самостоятельно, какие условия необходимо соблюсти и на что обратить внимание. В центре внимания – двухстоечные модели с верхней и нижней синхронизацией. Придерживаясь официальных рекомендаций производителей и проверенных технических данных, монтаж можно выполнить безопасно и правильно.

Разновидности двухстоечных подъемников (верхняя и нижняя синхронизация)

Двухстоечный подъемник представляет собой конструкцию из двух вертикальных стоек (колонн) с подпружиненными лапами, которые подхватывают автомобиль снизу. Для синхронной работы обеих стоек используется либо тросовая, либо цепная передача (механизм синхронизации). В зависимости от конструкции различают подъемники с верхней синхронизацией и с нижней синхронизацией.

Подъемники с верхней синхронизацией

В таких моделях тросы (или цепи) проходят сверху – через верхнюю перекладину между стойками. Это так называемые “воротные” или подъемники с верхней траверсой: наверху расположен соединительный брус, внутри которого натянуты тросы и проложен гидрошланг. Преимущество – полностью свободный пол под автомобилем (нет перемычки на полу), что удобно при работе. Однако необходима достаточная высота потолка, ведь верхняя перекладина обычно находится на уровне ~4 метров (в некоторых моделях чуть ниже). Также такие двухстоечные подъемники требуют особенно прочного крепления к основанию, поскольку каждая стойка стоит практически обособленно. Производители рекомендуют для них бетон повышенной прочности (например, не ниже M400) и толщину плиты до 30 см. Верхняя синхронизация часто применяется в профессиональных автосервисах при высоте помещения от ~3,8 м и выше.

Подъемники с нижней синхронизацией

В этих конструкциях синхронизирующие тросы или цепи проходят внизу – под автомобилем, обычно внутри напольной перемычки (порогового трапа). Такая нижняя синхронизация позволяет обойтись без высокой перекладины, поэтому подъемник можно установить в помещении с более низким потолком (минимально около 3 м, обычно рекомендуется не менее 3,3–3,5 м высоты). Напольная перемычка представляет собой невысокий порог (как правило, 30–50 мм высотой) между стойками, через который перекинуты тросы и гидролиния. При въезде автомобиля на пост нужно переезжать этот порог, что немного уменьшает комфорт, зато сам подъемник может быть смонтирован в гараже с ограниченной высотой. Конструктивно такие модели образуют замкнутую раму у пола, поэтому нагрузка на фундамент распределяется чуть иначе. Некоторые руководства отмечают, что у подъемника с нижней синхронизацией нагрузка на пол может быть даже выше, чем у модели с верхней (из-за концентрации сил в основании). Однако за счет наличия напольной стяжки сами стойки связаны жестче, и встречаются рекомендации, допускающие для таких “рамных” конструкций несколько меньшие требования к толщине плиты (порядка 15–20 см бетона М300). На практике и верхняя, и нижняя синхронизация требуют надежного основания – различия в нагрузках существуют, но не отменяют необходимость крепкого фундамента. В целом выбор типа синхронизации сводится к высоте помещения: при низком потолке берут модель с нижней синхронизацией, при высоком – удобнее вариант с верхней траверсой.

Требования к помещению (габариты и высота)

Прежде чем установить двухстоечный подъемник, убедитесь, что помещение соответствует минимальным габаритным требованиям. Для удобной работы нужен достаточный простор вокруг автомобиля. Рекомендуется, чтобы от стоек подъемника до стен или другого оборудования оставалось не менее ~0,6–1 метра свободного пространства – это позволит обходить машину, открывать двери и пр. Минимальная площадь зоны для установки подъемника – порядка 6 × 4 м (длина × ширина) при работе с легковыми автомобилями среднего класса. Желательно, чтобы входные ворота гаража тоже позволяли беспрепятственно заносить крупные детали стойки во время монтажа.

Высота потолка – критичный параметр, особенно для моделей с верхней синхронизацией. Оптимальной считается высота около 4 м, что дает запас для подъема автомобиля на полный рост человека и размещения верхней перекладины. Минимально допустимая высота обычно указана в паспорте подъёмника; как правило, это не менее ~3,5 м для стандартных двухстоечных подъемников. Если потолок ниже рекомендованного, возможны компромиссные решения: например, ограничение максимальной высоты поднятия (чтобы крыша авто не ударялась о потолок) или обустройство небольшой приямка в полу для увеличения рабочего расстояния до потолка. Но в идеале высота помещения должна соответствовать требованиям производителя – это залог полноценного использования подъёмника без риска.

Также проверьте, что на траектории движения верхней балки (для моделей с верхней траверсой) нет инженерных коммуникаций, низких балок или подвесных ворот. В случае сомнений лучше выбрать модель с нижней синхронизацией.

Фундамент и пол: прочное основание

Основание (фундамент) – ключевой аспект безопасной установки подъёмника. Неподходящий пол (слишком тонкая или слабая бетонная плита, трещины, пустоты) может привести к перекосу стоек и аварии при подъёме автомобиля. Поэтому инструкция по установке подъемника всегда содержит минимальные требования к фундаменту. Если существующий пол им не соответствует, участок под стойками придётся подготовить заново – удалить старую стяжку и залить новый фундамент требуемых параметров.

Материал и толщина плиты. Минимум – это железобетонная плита толщиной не менее 150 мм (15 см) из бетона прочностью не ниже M300 (класс В22,5). Такие параметры считаются базовыми для относительно жёстких конструкций (например, для напольных двухстоечных подъемников с нижней стяжкой и четырехстоечных рамных подъемников). Однако для отдельно стоящих стоек нагрузка на фундамент выше, поэтому производители часто требуют бетон марки М400 и рекомендуют увеличенную толщину основания – до ~300 мм (30 см). Двухстоечные автомобильные подъемники грузоподъёмностью 3–4 тонны обычно рассчитаны на фундамент 200–250 мм толщиной, армированный в два слоя. Например, для гаража под подъёмник Launch грузоподъёмностью 4 т рекомендуется плита 180–200 мм с двойным армированием сеткой 150×150 мм (стержни Ø8–10). В качестве альтернативы может быть выполнен отдельный фундамент под каждую колонну: например, допустима установка подъёмника на две бетонные площадки размером ~1200×700 мм и глубиной ~500 мм под каждой стойкой. На практике чаще делают сплошную монолитную плиту под всей зоной подъёмника.

Пример схемы фундамента под двухстоечный подъемник: верхняя часть показывает два отдельных блока 1000×1000 мм глубиной 500–700 мм под стойки, нижняя – монолитную плиту ~250–300 мм под обе стойки. Обе схемы предполагают бетон марки не ниже M300 и двойное армирование (сетка Ø8–10 мм с шагом 100–150 мм).*

Прочие требования к полу: Бетон должен быть обязательно армирован (каркас или сетка из арматуры) для равномерного распределения усилий. Нагрузка на фундамент рассчитывается исходя из массы оборудования и максимальной массы автомобиля, делённых на площадь опоры, с запасом по прочности ~1.2. Желательно, чтобы покрытие пола выдерживало не менее ~250 кг/см² (это эквивалентно бетону марки М300). Недопустимо устанавливать подъёмник на асфальт, брусчатку, пустотные плиты перекрытия и другие ненадёжные основания. Если на бетон нанесено финишное покрытие (плитка, наливной пол), убедитесь, что его толщина невелика (до ~50 мм) и оно прочно связано с основанием. В местах анкеров плитку нередко снимают, чтобы анкеры держались именно в основном бетоне. Пол должен быть ровным: перепад высот между точками установки стоек допускается не более ~5 мм. Отдельные бугорки или неровности до 3 мм устраняются шлифовкой или компенсируются регулировочными пластинами.

Выдержка бетона. Новый бетонный фундамент должен полностью набрать прочность перед монтажом подъёмника. Обычно требуется выждать 28 дней после заливки, прежде чем крепить стойки. До этого срока бетон хотя и твёрдый на ощупь, но не достиг расчётной прочности. Ранний монтаж грозит ослаблением анкеров в будущем. Ускорить процесс можно использованием специальных быстротвердеющих смесей, но лучше следовать нормативам и подождать 4 недели. На время вызревания бетона можно, например, заняться прокладкой электропитания или разметкой. После набора прочности (через 28 суток) основание готово к нагрузкам. К этому моменту можно при желании покрасить пол эпоксидной краской или уложить промышленную плитку – это упростит уборку и улучшит освещение рабочего места. Главное – не ухудшить при этом характеристики основания.

Подготовка места под установку

Когда помещение и фундамент соответствуют требованиям, производится подготовка места установки подъемника. На этом этапе выполняются следующие шаги:

• Разметка размещения. По техническому паспорту подъёмника определяют точное расположение стоек на полу. С помощью рулетки и мелового шнура отметьте на бетоне контуры оснований колонн и точки сверления анкерных отверстий (порядок установки колонн подъемника можно подсмотреть в прилагаемой схеме или шаблоне разметки, если он имеется). Убедитесь, что расстояние между стойками соответствует спецификации (обычно ~2,5–3 м между внутренними краями стоек) и стойки стоят точно напротив друг друга. Для проверки соосности полезно натянуть шнур или воспользоваться лазерным уровнем. Также убедитесь, что расстояния до стен и прочих объектов нормам (не менее 0,6 м с каждой стороны, см. выше).

• Инструменты и подвод коммуникаций. Заранее подготовьте всё необходимое для монтажа: мощный перфоратор (бур) соответствующего диаметра под анкеры, комплект самих анкерных болтов (если они не идут в комплекте), молоток, гаечные ключи (включая динамометрический ключ для финальной затяжки), уровень (лучше строительный уровень длиной ~1 м или лазерный нивелир), измерительную ленту, маркер, пневмоочистку или пылесос для продувки отверстий. Электропитание к месту установки должно быть подведено заранее – обычно нужен источник 220 В или 380 В (в зависимости от модели гидростанции), а также заземление. Если подъёмник оснащён пневматическими замками или планируется пневмоинструмент, подведите и воздушную магистраль к месту поста. Работы по подъему и фиксации стоек лучше выполнять вдвоём или втроём, так как детали тяжелые (масса каждой колонны может превышать 100–150 кг). Позаботьтесь о достаточном освещении рабочего места – на этапе выверки и монтажа это упростит задачу.

• Проверка комплекта оборудования. Распакуйте полученный подъёмник и ознакомьтесь с инструкцией производителя. Убедитесь, что все основные узлы на месте: две стойки, напольная перемычка (для модели с нижней синхронизацией) или верхняя балка (для модели с верхней синхронизацией), гидростанция (насос с электромотором и маслобаком), гидроцилиндры (обычно уже закреплены в стойках), тросы или цепи синхронизации, лапы (подхваты) с рычажными фиксаторами, набор крепежа (анкера, болты, гайки, шайбы), а также мелкие элементы (шкивы, крышки, ограничитель высоты – если есть и пр.). Осмотрите стойки: на одной обычно предусмотрены крепления под гидростанцию и распределитель гидролиний – эту стойку рационально ставить ближе к источнику питания. Также на каждой колонне находятся механизмы стопоров (блокирующих защёлок) – проверьте их целостность и работу рычагов. Подготовьте емкость с гидравлическим маслом рекомендуемой марки (обычно это минеральное масло вязкости ISO VG32 или VG46 для гидросистем) – оно понадобится при пусконаладке.

Когда место размечено, инструменты готовы, а все части проверены, можно приступать к непосредственному монтажу колонн подъемника.

Установка колонн подъемника и анкерное крепление

Этот этап – самый ответственный: необходимо выставить стойки строго по уровню и надежно закрепить их на фундаменте анкерами. Общий порядок установки следующий:

1. Расположение стоек. Установите обе стойки вертикально на размеченные места. Обычно стойки транспортируются в горизонтальном положении, поэтому их необходимо поднять (поставить “в рост”). Делать это следует осторожно, с помощником. Разместите колонны точно по отметкам. Если пол ровный, стойки будут стоять достаточно устойчиво сами по себе, однако до фиксации опираться на них или навешивать тяжелые элементы нельзя. Учтите, что стойки не идентичны: на одной из них будет крепиться гидростанция, обычно её ставят с той стороны, где удобнее подвести электричество и где находится панель управления. Для моделей с верхней синхронизацией на этом этапе может потребоваться надставить стойки удлинителями – некоторые подъемники имеют съёмные верхние секции колонн. Согласно инструкции, удлинители (наращивающие вставки) крепят к вершинам стоек, если это предусмотрено, до их окончательного подъёма и фиксации. В моделях с нижней синхронизацией подготовьте напольную перемычку: положите её между стойками точно по линии, оставив зазор ~1–2 мм от каждой стойки. Перемычка (трап) не должна мешать разметке отверстий под анкера.

2. Выверка положения. Выставьте стойки предварительно по уровню – сначала “на глаз” вертикально, затем более точно. Проверьте отвесом или уровнем, что каждая колонна стоит близко к вертикальному положению в двух плоскостях (в продольной и поперечной относительно автомобиля). Пока возможна небольшая корректировка положения вручную – подвигайте основание колонны, если нужно, по ровному полу. Также убедитесь, что стойки расположены строго друг напротив друга и параллельны – расстояние между ними вверху и внизу должно совпадать. Для этой точной юстировки удобно использовать лазерный нивелир или натянутый шнур между стойками. Типовые размеры между внутренними гранями подошв стоек проверяются рулеткой (эти размеры указаны в инструкции, например, 3370 мм для одной модели Launch). До сверления анкеров также убедитесь, что гидроцилиндры защищены от попадания пыли (при транспортировке их обычно закрывают колпачками – они должны оставаться на месте).

3. Сверление отверстий под анкеры. Когда стойки выставлены в нужном положении, приступайте к сверлению отверстий в бетонном полу под анкерные болты. Производители советуют сначала просверлить по одному отверстию на каждой стойке – как правило, заднее центральное отверстие основания. Сверление выполняется прямо через монтажное отверстие в подошве стойки, чтобы не сбить разметку. Используйте бур нужного диаметра (обычно под анкера Ø16–20 мм). Глубина каждого отверстия должна немного превышать длину анкера – примерно на 20–30 мм. Важно: не сверлите на полную глубину плиты, оставьте минимум ~40–50 мм до нижнего края фундамента. Недопустимо пробивать плиту насквозь, иначе анкер не будет держаться должным образом. Во время сверления следите, чтобы стойка не смещалась – при необходимости напарник должен её придерживать. После высверливания каждого отверстия тщательно удалите из него бетонную пыль (с помощью сжатого воздуха или пылесоса). Чистые отверстия – залог того, что анкеры “схватятся” с бетоном максимально прочно.

4. Закрепление анкеров и выравнивание. В подготовленные отверстия вставьте анкерные болты. Обычно анкера представляют собой клиновые распорные болты с гайкой и шайбой. Перед установкой убедитесь, что гайка накручена на конец болта, а шайба надета – так при забивании не повредится резьба. Забейте анкер молотком заподлицо с поверхностью пола. Затем слегка подтяните гайку вручную, фиксируя стойку этим единственным анкером (повторите для второй стойки). Теперь стойки уже не сдвинутся, но их можно поворачивать вокруг забитых анкеров при необходимости для точной ориентации. Еще раз проверьте расстояния между колоннами и их параллельность – при необходимости разверните стойку вокруг ее анкера, чтобы точно совместить ее с другой. Далее просверлите оставшиеся отверстия через остальные отверстия базовой пластины – как правило, на каждой стойке 4–6 анкеров. После сверления каждого – продувайте и очищайте от пыли. Установите все остальные анкеры аналогично. Затем затяните гайки на всех анкерах крест-накрест (по диагонали), постепенно, без перекосов. На этом этапе затяжки должны быть уверенные, но не окончательные – предварительно притяните стойки к полу. Проверьте уровнем вертикальность каждой стойки. Если какая-то из колонн отклоняется, подложите под ее основание регулировочные пластины (их толщина от 1 до 5 мм, обычно идут в комплекте). Шайбы-прокладки закладывают в места анкеров, где имеется зазор, добиваясь строго вертикального положения стойки. Для подъемников с нижней синхронизацией зачастую допускается установить стойки с минимальным “развалом” наружу – на 3–5 мм отклонить верхушки от вертикали. Такой микро-наклон наружу компенсируется под нагрузкой автомобиля, выпрямляя стойки. Но недопустимо отклонение внутрь (навстречу друг другу) – это ослабляет конструкцию. Для моделей с верхней синхронизацией стойки выставляют строго вертикально без развала. После выверки геометрии окончательно затяните анкеры с требуемым моментом при помощи динамометрического ключа. Обычно момент затяжки для анкерных болтов Ø16–20 мм составляет ~120–150 Н·м (уточняется в инструкции). Затяжку также выполняйте по диагонали, контролируя, что стойка не перекосилась в процессе. Теперь колонны прочно закреплены – проверено уровнем, и на них можно навешивать остальные узлы.

5. Установка верхней балки или напольной пластины. Если вы монтируете подъемник с верхней синхронизацией, до полной фиксации (или сразу после, в зависимости от рекомендации производителя) нужно установить верхнюю перекладину. Это стальная балка, соединяющая вершины стоек, внутри которой проходят тросы и концевой выключатель верхнего положения. Верхнюю траверсу поднимают наверх – обычно требуется стремянка и помощники – и крепят болтами к вершинам колонн. В некоторых конструкциях верхняя балка устанавливается до затяжки анкеров (чтобы стойки не “разъехались” при затяжке), но чаще – после, когда стойки уже стоят на месте. Крепёж перекладины затягивают согласно инструкции. У моделей с нижней синхронизацией на этом этапе нужно окончательно закрепить нижний трап (порог). Он может крепиться болтами к основаниям стоек или просто лежать на полу, прижатый колоннами. Убедитесь, что напольная пластина точно совмещена со стойками и не препятствует ходу кареток. Обычно в полу под ней делают небольшие углубления для шкивов или натяжителей троса, если они выступают.

На этом монтаж стоек завершается. Еще раз проверьте все анкеры – они должны быть затянуты, стойки – строго вертикальны и неподвижно зафиксированы на полу. Установки колонн подъемника произведены успешно, можно переходить к монтажу оставшихся компонентов.

Подвесные каретки, лапы и стопоры

Внутри каждой стойки находится подвижная каретка, на которую снаружи крепятся подхваты-лапы для автомобиля. К моменту установки колонн каретки обычно уже вставлены в стойки и соединены с гидроцилиндрами и тросами (в транспортном положении). Перед дальнейшей сборкой имеет смысл поднять каретки вверх вручную на рабочую высоту. Используя грузоподъёмное приспособление или винтовой домкрат, поднимите по очереди каждую каретку до срабатывания её стопорного механизма. Фиксаторы (блокировки) должны защёлкнуться в ближайшем отверстии реечки – это удержит каретку. Одну из кареток целесообразно поднять чуть выше другой (на один шаг фиксатора выше). Это облегчит последующую установку тросов.

Теперь установите на каретки лапы подъемника. Обычно лапы крепятся на осях к нижней части каретки и фиксируются стопорными пальцами. Перед монтажом осей смажьте их консистентной смазкой (литолом или графитной) для плавного вращения. Наденьте каждую лапу на её крепёжную ось и зафиксируйте согласно инструкции (например, стопорным кольцом или болтом). Проверьте, что каждая лапа вращается горизонтально и фиксируется в заданных положениях (как правило, поворотная лапа имеет фиксатор от проворота, чтобы удерживать подставку под нужной точкой автомобиля). Также установите страховочные механизмы: на некоторых моделях это храповики или защёлки, предотвращающие самопроизвольный опуск лап. Если в вашем подъемнике предусмотрены автоматические стопоры с электрическим управлением (электромагнитные катушки на защёлках), смонтируйте эти узлы по инструкции – закрепите сами стопоры и подключите электромагниты на их места.

Монтаж тросов (или цепей) синхронизации

Механизм синхронизации отвечает за то, чтобы обе каретки поднимались и опускались строго одновременно. В большинстве двухстоечных подъемников используются стальные тросы (реже цепи) в качестве связующего элемента. На данном этапе необходимо протянуть и отрегулировать тросы синхронизации.

Следуя схеме из руководства, заправьте тросы по штатному пути: один конец каждого троса крепится к одной каретке, затем трос огибает шкивы (блоки) на противоположной стороне – либо в верхней перекладине, либо в нижней части другой стойки – и второй конец троса закрепляется на противоположной каретке. Обычно тросы заводят крест-накрест (левый конец к правой стойке и наоборот), но конкретная конфигурация зависит от модели. Важно: убедитесь, что тросы не перекручены и не перехлёстываются между собой. Даже один перекрут существенно снижает ресурс троса. Если используется две цепи вместо тросов, их монтаж аналогичен: цепи перебрасываются через звездочки между стойками. В любом случае все ролики, шкивы и направляющие должны быть задействованы в точном соответствии со схемой производителя.

Практический приём при натягивании тросов: начните с того троса (или цепи), который закреплён на более высоко поднятой каретке (мы преднамеренно одну каретку подняли выше). Навесьте конец троса на крепёжный болт этой (высокой) каретки и наживите гайку с шайбой, закручивая её до тех пор, пока конец резьбы болта не сравняется с верхом гайки. Контргайку пока не затягивайте. Теперь освободите эту каретку из стопора (слегка приподнимите её домкратом и вручную отведите стопор) и плавно опустите каретку вниз, пока она не “повиснет” на натянутом тросе. Таким образом первый трос получил предварительное натяжение за счёт веса каретки, что облегчит установку второго троса. Закрепите второй трос аналогичным образом на другой паре крепёжных болтов кареток. Когда оба троса на месте, отпустите обе каретки на стопоры. Далее проведите регулировку натяжения тросов.

Цель регулировки – добиться одинакового натяжения, при котором подъемник будет работать синхронно. Правильно натянутый трос не провисает, но и не перетянут. Проверить можно вручную: свести тросы друг к другу усилием руки – они должны поддаваться с умеренным сопротивлением. Если тросы натянуты как гитарная струна – это слишком сильно (перетяжка приведёт к ускоренному износу тросов и подшипников). Слишком слабые, провисающие троса – тоже плохо, они вызовут перекосы кареток подъемника и ненадёжную работу стопоров. Обычно регулируют натяжку по положению стопорных фиксаторов: поднимают обе каретки на одинаковую высоту и слушают щелчки блокировок. Признак правильной регулировки – одновременный “щелчок” срабатывания стопоров на левой и правой стойке. Если одна сторона фиксируется раньше другой, нужно подтянуть трос со стороны, где щелчок запаздывает, либо ослабить противоположный. Добившись синхронного срабатывания, зафиксируйте регулировочные гайки контргайками. Аналогично настраивают и цепные системы (по равномерности натяжения звеньев).

После окончательной регулировки при необходимости смажьте тросы. Существует два мнения: одни специалисты считают, что тросы лучше оставить сухими (чтобы не собирали пыль), другие рекомендуют наносить тонкий слой густой смазки для защиты от коррозии и снижения трения. Если решите смазывать, используйте негустой консистентный состав (например, литиевую смазку) и наносите очень тонко, удаляя излишки – это продлит срок службы троса и не привлечёт много грязи.

Установка гидростанции и подключение гидравлики

Теперь смонтируем гидравлическую систему подъёмника. Гидростанция – это электрический насос с масляным баком, обеспечивающий давление в цилиндрах. Обычно её крепят на одну из стоек (как правило, на правую при фронтальном взгляде).

Закрепите гидростанцию на соответствующей стойке: она может крепиться болтами к заранее приваренным шпилькам или на кронштейн. Установите и затяните крепеж, удерживая агрегат. Далее соберите магистрали: от насосного агрегата отходит гидравлический шланг высокого давления, который нужно подсоединить к входу первого гидроцилиндра. Если цилиндры соединены последовательно, то от первого цилиндра идет второй шланг ко второму цилиндру (через верх или низ – в зависимости от типа синхронизации). В некоторых моделях насос имеет два выходных канала – по одному к каждому цилиндру. Следуйте гидросхеме в инструкции. Важно: все гидравлические соединения затягивайте двумя ключами, придерживая штуцер от проворачивания. Нельзя допускать перекоса или проворота фитинга при затяжке, иначе возможна утечка. Также убедитесь, что гидрошланг между стойками не трётся о тросы синхронизации и другие части – он должен быть проложен свободно, без перегибов. Избегайте контакта шланга с движущимися частями. Если шланг проходит в верхней перекладине – просуньте его внутри балки и подключите к цилиндрам; если понизу – уложите внутри напольного лотка.

Когда гидролинии подсоединены, заполните бак гидростанции рабочей жидкостью. Обычно используется чистое гидравлическое масло (например, HVLP-32 или HM-32). Объём заливаемого масла для двухстоечного подъемника среднего класса – порядка 10–12 литров. Залейте масло через заливное отверстие бака до отметки уровня (как правило, ~5–10 см от верхнего края бака или до метки на указателе уровня). Не переполняйте бак: оставьте немного воздушного пространства, так как уровень поднимется при опускании цилиндров. Плотно закройте пробку бака после заправки.

Если в конструкции подъёмника предусмотрена ручная гидравлическая система опускания (например, ручной клапан сброса), либо электромагнитные клапаны – проверьте их подключение согласно электрической схеме. Также на этом этапе монтируют концевой выключатель верхнего положения (у моделей с верхней перекладиной). Он обычно ставится на верхней балке и подключается к электросхеме насоса, отключая мотор при упоре крыши машины в рычаг выключателя.

Подключение электропитания и пуско-наладка

Электрическая часть подключения должна выполняться квалифицированно, так как гидростанция оснащена довольно мощным мотором (обычно 2–3 кВт). Для автомобильного подъемника требуется отдельная защищённая линия электропитания. Подведите кабель нужного сечения от щитка к месту установки. Установите автоматический выключатель (подходящий по току, обычно 16–25 А в зависимости от мощности и напряжения). Заземление обязательно – металлические стойки прикреплены к бетонному полу и не изолированы, поэтому нужно подключить заземляющий провод к специальному болту на корпусе гидростанции или стойки. Недопустимо использовать нулевой рабочий провод в качестве заземления – требуются отдельный защитный контур (РЕ проводник или штырь в землю). Подключение через розетку нежелательно – лучше прямое подключение кабелем в клеммную коробку насоса.

Питание гидростанции может быть однофазным 220 В или трехфазным 380 В – уточните по паспорту. При однофазном подключении всё просто: фаза и ноль на клеммы, плюс заземление. В случае трёхфазного подключения важен правильный порядок чередования фаз, от этого зависит направление вращения электродвигателя. После подключения трехфазного мотора кратковременно нажмите кнопку подъёма “Вверх” и посмотрите, начинают ли двигаться штоки цилиндров. Если мотор гудит, а подъема нет – значит, фазы подключены неверно (насос качает в обратную сторону). В этом случае сразу отпустите кнопку и обесточьте подъемник. Поменяйте местами любые две фазные жилы в подключении, тем самым сменив направление вращения насоса. Повторно включите и проверьте работу. Не держите мотор включенным долго при неправильной фазировке – более 10–15 секунд работы “на холостом ходу” в обратную сторону могут повредить насос. В однофазных моделях направление задано изначально на заводе и дополнительных действий не требуется.

Когда электромотор заработал правильно, приступайте к опрессовке гидросистемы и проверкам безопасности. Нажмите кнопку “Вверх” и поднимите каретки (без нагрузки) примерно до середины. Затем опустите их вниз. Сделайте пару таких циклов холостого хода, чтобы выгнать воздух из цилиндров. В некоторых инструкциях дополнительно рекомендуют после опускания кареток тянуть за цепи цилиндров, чтобы полностью втянуть штоки до упора – это помогает удалить воздушные пробки. Несколько раз поднимите и опустите систему вхолостую, делая паузы в верхнем положении (5–10 минут) для проверки герметичности. Осмотрите внимательно все соединения, цилиндры, бак – нет ли утечек масла. Если обнаруживается просачивание – подтяните соответствующий фитинг. После прокачки и осмотра опустите каретки до пола и проверьте уровень масла в баке – при необходимости долейте до нормы (после заполнения магистралей обычно уровень немного падает).

Далее проведите тестовую нагрузку подъёмника. Уберите все инструменты из-под машины, убедитесь, что зона чиста. Установите на лапы заведомо небольшой автомобиль (или груз аналогичной массы) – например, пустую машину массой ~1 тонна – чтобы проверить работу подъемника под нагрузкой. Правильно отцентрируйте авто: пороги машины должны лежать на упорах лап, машина примерно одинаково распределена между стойками (можно заранее нанести на пол ориентировочные линии для колёс, чтобы выставлять автомобиль симметрично относительно стоек). Зафиксируйте выдвижные подпятники лап под удобными точками кузова. Включите подъём: плавно поднимите автомобиль на небольшую высоту (20–30 см от пола). Остановите и потрясите машину за бампер – проверяя, нет ли смещения, шатаются ли стойки. Стойки должны оставаться строго вертикальными, анкеры – крепко держать, автомобиль – устойчиво висеть. Послушайте звук работы: насос должен работать ровно, без рывков; звук гидростанции не должен меняться или “надрываться” под нагрузкой (если заметно снижение оборотов мотора и неравномерность – проверьте напряжение питания или настройку предохранительного клапана). Продолжите подъём до максимума. Убедитесь, что стопоры обеих стоек автоматически фиксируются через равные промежутки высоты. Остановите подъёмник в верхнем положении и оставьте автомобиль висеть на замках хотя бы минуту. В это время ещё раз проверьте уровнем стойки – они должны стоять ровно, основание не треснуло, анкеры не выдвинулись. Затем слегка приподнимите машину, разблокируйте замки и опустите её вниз. При опускании убедитесь, что обе каретки снимаются с стопоров синхронно (при автоматических – кнопкой, при ручных – тросиком). Опускайте плавно до самого пола. После полного опускания нажмите на рычаг опускания еще 5–10 секунд, чтобы стравить давление – цилиндры должны полностью сложиться.

Теперь можно провести испытание максимальной нагрузкой – поднять автомобиль соответствующий заявленной грузоподъемности (например, 2–3 тонны, если подъёмник рассчитан на 4 т). Повторите цикл подъёма на полную высоту и опускания.

Проверка безопасности при максимуме: следите, как ведет себя машина (не прогибаются ли лапы, не деформируются ли стойки). Как правило, качественный двухстоечный подъемник выдерживает номинальный вес с большим запасом, если фундамент выполнен правильно. После всех испытаний подтяните момент затяжки анкеров контрольным обтяжением – за время тестов они могли осесть в бетоне.

Монтаж и пуско-наладка завершены.

В заключение – несколько советов для безопасной эксплуатации:

• всегда размещайте автомобиль сбалансированно,
• регулярно проверяйте натяжение тросов и состояние анкеров,
• не превышайте паспортную нагрузку.

Если всё выполнено по инструкции и рекомендованным параметрам, установленный подъемник прослужит вам долгие годы, значительно облегчая ремонт автомобиля в гараже.